Новости и статьи

Как правильно смонтировать твердотопливный котел (практика)

При установке твердотопливного котла есть определённыеправила, необходимые для безопасной и долговечной работы. В этой статье постараемся разобрать основные аспекты, чтобы установка твердотопливного котла отопления своими руками была для Вас простой и понятной задачей. Где и как правильно установить котёл на твёрдом топливе, об этом наша статья. На сегодняшний день климатические условия(которые, кстати, меняются с каждым годом) в наших широтах просто требуют установки котла в доме и полноценной системы отопления. Конечно, это ответственное дело, в котором если не делать всё своими руками, то хотя бы необходимо понимать в общих чертах процесс, чтобы избежать проблем в будущем. От правильности установки котла зависит насколько долго и как надежно будет работать ваша система отопления с твердотопливным котлом. Возможно, позже Вам необходимо будет добавить дополнительное оборудование(например твердотопливынй бойлер), а значит нужно продумать запас площади вокруг котла. Также, если говорить про запас места, необходимо продумать место для разводки труб отопления от котла. Осуществить такой монтаж труб отопления своими руками вполне реально, главное заранее всё продумать и расчитать. Но об этом подробно ниже.

Требования к месту установки котла и нормативы для установки твердотопливного котла отопления

Во-первых необходимо разобраться с котельной. В котельной должка быть хорошая вентиляция, необходимая для правильного процесса горения. Пол должен быть бетонным не тоньше 5см.  Монтаж отопительного котла в первую очередь заключается в правильном выборе места для котельной и котла.

Недостатки твердотопливных котлов в основном заключаются именно в необходимости установки котла в месте, где много площади и по периметру котла имеется достаточно места для вентиляции поверхностей. Конечно и правильное оборудование, которое нужно для установки системы тоже играет немаловажную роль. Такое оборудование, если оно профессиональное, то стоит больших денег, а потому лучше доверить установку грамотным фирмам. Хотя, конечно, всё зависит от масштабов вашей отопительной системы. Как бы там ни было необходимо будет выполнить следующие монтажные работы:

 

 

 

Где можно и где нельзя ставить газовый котел Правила установки газового котла предусматривают следующие требования для установки ОТОПИТЕЛЬНОГО котла, независимо от того, обеспечивает он еще и ГВС или нет: Котел должен устанавливаться в отдельном помещении – топочной (котельной) площадью не менее 4 кв. м., высотой потолка не менее 2,5 м. В правилах указано также, что объем помещения должен быть не менее 8 куб.м. Исходя из этого, можно встретить указания на допустимость потолка в 2 м. Это неверно. 8 кубов – минимальный свободный объем. В топочной должно быть открывающееся окно, а ширина двери (не дверного проема) – не менее 0,8 м. Отделка топочной горючими материалами, наличие в ней фальшпотолка или фальшпола недопустимы. В топочную должен быть обеспечен приток воздуха через сквозную, не закрываемую продушину сечением не менее 8 кв.см. на 1 кВт мощности котла. Примечание: 8 кубов свободных – при мощности котла до 30 кВт. Для мощности от 31 до 60 кВт – 13,5 куб.м; для мощности от 61 до 200 кВт 15 куб.м. Для котлов с замкнутой камерой сгорания объем топочной не нормируется, но размеры все равно должны быть соблюдены. Для любых же котлов, в том числе настенных водогрейных, должны также выполняться общие нормы: Выхлоп котла должен выходить в отдельный газоход (часто неправильно называемый дымоходом); использование для этого вентиляционных каналов недопустимо – опасные для жизни продукты сгорания могут попасть к соседям или в другие комнаты. Длина горизонтальной части газохода не должна превышать 3 м в пределах топочной и иметь не более 3-х углов поворота. Выход газохода должен быть вертикальным и поднятым над коньком крыши или наивысшей точкой фронтона на плоской крыше не менее чем на 1 м. Так как продукты сгорания при остывании образуют химически агрессивные вещества, дымоход должен быть выполнен из термо- и химически стойких цельных материалов. Использование слоистых материалов, напр. асбоцементных труб, допустимо на расстоянии не менее 5 м от обреза выхлопного патрубка котла. При установке настенного водогрейного газового котла в кухне должны быть выполнены дополнительные условия: Высота подвески котла по обрезу наинизшего патрубка – не ниже верхушки излива мойки, но не менее 800 мм от пола. Пространство под котлом должно быть свободным. На пол под котлом должен быть постелен прочный несгораемый лист 1х1 м, металлический. Прочности асбоцемента газовики и пожарники не признают – он истирается, а СЭС запрещает иметь в доме что-либо, содержащее асбест. В помещении не должно быть полостей, в которых могут накапливаться продукты сгорания либо взрывоопасная газовая смесь. 3212156 Если котел используется для отопления, то газовики (которые, между прочим, с теплосетью не очень-то дружат – она им вечно должна за газ) проверят и состояние системы отопления в квартире/доме: Уклон горизонтальных участков труб должен быть положительным, но не более 5 мм на погонный метр по току воды. В наивысшей точке системы должен быть установлен расширительный бак и воздушный кран. Убеждать, что вы купите «крутой» котел, в котором все предусмотрено, бесполезно: правила есть правила. Состояние отопительной системы должно допускать ее опрессовку под давлением 1,8 атм. Требования, как видим, жесткие, но оправданные – газ есть газ. Поэтому о газовом котле, даже водогрейном, лучше и не думать, если: Вы живете в блочной хрущевке или другом многоквартирном доме без магистрального газохода. Если у вас в кухне фальшпотолок, убирать который вы не желаете, или капитальная антресоль. На антресоли с днищем из дерева или ДВП, которое в принципе можно убрать, и антресоли тогда не будет, газовики смотрят сквозь пальцы. Если ваша квартира не приватизирована, можно рассчитывать только на водогрейный котел: выделение помещения под топочную означает перепланировку, которую может делать только владелец. Во всех остальных случаях поставить водогрейный котел в квартире можно; отопительный настенный возможно, а напольный – весьма проблематично. В частном же доме можно ставить любой котел: правила не требуют, чтобы топочная находилась непосредственно в доме. Если сделать пристройку к дому снаружи под топочную, то у инстанций будет только меньше поводов для придирок. В ней можно поставить напольный газовый котел большой мощности для обогрева не только особняка, но и служебных помещений. Для частного же жилья среднего класса оптимальное решение – настенный котел; под него не требуется, как для напольного, устраивать кирпичный или бетонный поддон с бортами в полметра. Установка настенного газового котла в частном доме также обходится без технических и организационных затруднений: несгораемую каморку под топочную всегда можно выгородить, хотя бы на чердаке. Электропитание Автоматика отопительных котлов потребляет мало электричества, но по правилам все равно для котла нужна отдельная ветвь проводки с автоматом на 20 А, как для бойлера. Для резервного же электропитания хорошо подойдет любой компьютерный UPS. Киловаттный будет «держать» автоматику полсуток-сутки. Этого вполне достаточно, чтобы в случае ЧС принять нужные меры.

Источник: vopros-remont.ru
Где можно и где нельзя ставить газовый котел Правила установки газового котла предусматривают следующие требования для установки ОТОПИТЕЛЬНОГО котла, независимо от того, обеспечивает он еще и ГВС или нет: Котел должен устанавливаться в отдельном помещении – топочной (котельной) площадью не менее 4 кв. м., высотой потолка не менее 2,5 м. В правилах указано также, что объем помещения должен быть не менее 8 куб.м. Исходя из этого, можно встретить указания на допустимость потолка в 2 м. Это неверно. 8 кубов – минимальный свободный объем. В топочной должно быть открывающееся окно, а ширина двери (не дверного проема) – не менее 0,8 м. Отделка топочной горючими материалами, наличие в ней фальшпотолка или фальшпола недопустимы. В топочную должен быть обеспечен приток воздуха через сквозную, не закрываемую продушину сечением не менее 8 кв.см. на 1 кВт мощности котла. Примечание: 8 кубов свободных – при мощности котла до 30 кВт. Для мощности от 31 до 60 кВт – 13,5 куб.м; для мощности от 61 до 200 кВт 15 куб.м. Для котлов с замкнутой камерой сгорания объем топочной не нормируется, но размеры все равно должны быть соблюдены. Для любых же котлов, в том числе настенных водогрейных, должны также выполняться общие нормы: Выхлоп котла должен выходить в отдельный газоход (часто неправильно называемый дымоходом); использование для этого вентиляционных каналов недопустимо – опасные для жизни продукты сгорания могут попасть к соседям или в другие комнаты. Длина горизонтальной части газохода не должна превышать 3 м в пределах топочной и иметь не более 3-х углов поворота. Выход газохода должен быть вертикальным и поднятым над коньком крыши или наивысшей точкой фронтона на плоской крыше не менее чем на 1 м. Так как продукты сгорания при остывании образуют химически агрессивные вещества, дымоход должен быть выполнен из термо- и химически стойких цельных материалов. Использование слоистых материалов, напр. асбоцементных труб, допустимо на расстоянии не менее 5 м от обреза выхлопного патрубка котла. При установке настенного водогрейного газового котла в кухне должны быть выполнены дополнительные условия: Высота подвески котла по обрезу наинизшего патрубка – не ниже верхушки излива мойки, но не менее 800 мм от пола. Пространство под котлом должно быть свободным. На пол под котлом должен быть постелен прочный несгораемый лист 1х1 м, металлический. Прочности асбоцемента газовики и пожарники не признают – он истирается, а СЭС запрещает иметь в доме что-либо, содержащее асбест. В помещении не должно быть полостей, в которых могут накапливаться продукты сгорания либо взрывоопасная газовая смесь. 3212156 Если котел используется для отопления, то газовики (которые, между прочим, с теплосетью не очень-то дружат – она им вечно должна за газ) проверят и состояние системы отопления в квартире/доме: Уклон горизонтальных участков труб должен быть положительным, но не более 5 мм на погонный метр по току воды. В наивысшей точке системы должен быть установлен расширительный бак и воздушный кран. Убеждать, что вы купите «крутой» котел, в котором все предусмотрено, бесполезно: правила есть правила. Состояние отопительной системы должно допускать ее опрессовку под давлением 1,8 атм. Требования, как видим, жесткие, но оправданные – газ есть газ. Поэтому о газовом котле, даже водогрейном, лучше и не думать, если: Вы живете в блочной хрущевке или другом многоквартирном доме без магистрального газохода. Если у вас в кухне фальшпотолок, убирать который вы не желаете, или капитальная антресоль. На антресоли с днищем из дерева или ДВП, которое в принципе можно убрать, и антресоли тогда не будет, газовики смотрят сквозь пальцы. Если ваша квартира не приватизирована, можно рассчитывать только на водогрейный котел: выделение помещения под топочную означает перепланировку, которую может делать только владелец. Во всех остальных случаях поставить водогрейный котел в квартире можно; отопительный настенный возможно, а напольный – весьма проблематично. В частном же доме можно ставить любой котел: правила не требуют, чтобы топочная находилась непосредственно в доме. Если сделать пристройку к дому снаружи под топочную, то у инстанций будет только меньше поводов для придирок. В ней можно поставить напольный газовый котел большой мощности для обогрева не только особняка, но и служебных помещений. Для частного же жилья среднего класса оптимальное решение – настенный котел; под него не требуется, как для напольного, устраивать кирпичный или бетонный поддон с бортами в полметра. Установка настенного газового котла в частном доме также обходится без технических и организационных затруднений: несгораемую каморку под топочную всегда можно выгородить, хотя бы на чердаке. Электропитание Автоматика отопительных котлов потребляет мало электричества, но по правилам все равно для котла нужна отдельная ветвь проводки с автоматом на 20 А, как для бойлера. Для резервного же электропитания хорошо подойдет любой компьютерный UPS. Киловаттный будет «держать» автоматику полсуток-сутки. Этого вполне достаточно, чтобы в случае ЧС принять нужные меры.

Источник: vopros-remont.ru
де можно и где нельзя ставить газовый котел Правила установки газового котла предусматривают следующие требования для установки ОТОПИТЕЛЬНОГО котла, независимо от того, обеспечивает он еще и ГВС или нет: Котел должен устанавливаться в отдельном помещении – топочной (котельной) площадью не менее 4 кв. м., высотой потолка не менее 2,5 м. В правилах указано также, что объем помещения должен быть не менее 8 куб.м. Исходя из этого, можно встретить указания на допустимость потолка в 2 м. Это неверно. 8 кубов – минимальный свободный объем. В топочной должно быть открывающееся окно, а ширина двери (не дверного проема) – не менее 0,8 м. Отделка топочной горючими материалами, наличие в ней фальшпотолка или фальшпола недопустимы. В топочную должен быть обеспечен приток воздуха через сквозную, не закрываемую продушину сечением не менее 8 кв.см. на 1 кВт мощности котла. Примечание: 8 кубов свободных – при мощности котла до 30 кВт. Для мощности от 31 до 60 кВт – 13,5 куб.м; для мощности от 61 до 200 кВт 15 куб.м. Для котлов с замкнутой камерой сгорания объем топочной не нормируется, но размеры все равно должны быть соблюдены. Для любых же котлов, в том числе настенных водогрейных, должны также выполняться общие нормы: Выхлоп котла должен выходить в отдельный газоход (часто неправильно называемый дымоходом); использование для этого вентиляционных каналов недопустимо – опасные для жизни продукты сгорания могут попасть к соседям или в другие комнаты. Длина горизонтальной части газохода не должна превышать 3 м в пределах топочной и иметь не более 3-х углов поворота. Выход газохода должен быть вертикальным и поднятым над коньком крыши или наивысшей точкой фронтона на плоской крыше не менее чем на 1 м. Так как продукты сгорания при остывании образуют химически агрессивные вещества, дымоход должен быть выполнен из термо- и химически стойких цельных материалов. Использование слоистых материалов, напр. асбоцементных труб, допустимо на расстоянии не менее 5 м от обреза выхлопного патрубка котла. При установке настенного водогрейного газового котла в кухне должны быть выполнены дополнительные условия: Высота подвески котла по обрезу наинизшего патрубка – не ниже верхушки излива мойки, но не менее 800 мм от пола. Пространство под котлом должно быть свободным. На пол под котлом должен быть постелен прочный несгораемый лист 1х1 м, металлический. Прочности асбоцемента газовики и пожарники не признают – он истирается, а СЭС запрещает иметь в доме что-либо, содержащее асбест. В помещении не должно быть полостей, в которых могут накапливаться продукты сгорания либо взрывоопасная газовая смесь. 3212156 Если котел используется для отопления, то газовики (которые, между прочим, с теплосетью не очень-то дружат – она им вечно должна за газ) проверят и состояние системы отопления в квартире/доме: Уклон горизонтальных участков труб должен быть положительным, но не более 5 мм на погонный метр по току воды. В наивысшей точке системы должен быть установлен расширительный бак и воздушный кран. Убеждать, что вы купите «крутой» котел, в котором все предусмотрено, бесполезно: правила есть правила. Состояние отопительной системы должно допускать ее опрессовку под давлением 1,8 атм. Требования, как видим, жесткие, но оправданные – газ есть газ. Поэтому о газовом котле, даже водогрейном, лучше и не думать, если: Вы живете в блочной хрущевке или другом многоквартирном доме без магистрального газохода. Если у вас в кухне фальшпотолок, убирать который вы не желаете, или капитальная антресоль. На антресоли с днищем из дерева или ДВП, которое в принципе можно убрать, и антресоли тогда не будет, газовики смотрят сквозь пальцы. Если ваша квартира не приватизирована, можно рассчитывать только на водогрейный котел: выделение помещения под топочную означает перепланировку, которую может делать только владелец. Во всех остальных случаях поставить водогрейный котел в квартире можно; отопительный настенный возможно, а напольный – весьма проблематично. В частном же доме можно ставить любой котел: правила не требуют, чтобы топочная находилась непосредственно в доме. Если сделать пристройку к дому снаружи под топочную, то у инстанций будет только меньше поводов для придирок. В ней можно поставить напольный газовый котел большой мощности для обогрева не только особняка, но и служебных помещений. Для частного же жилья среднего класса оптимальное решение – настенный котел; под него не требуется, как для напольного, устраивать кирпичный или бетонный поддон с бортами в полметра. Установка настенного газового котла в частном доме также обходится без технических и организационных затруднений: несгораемую каморку под топочную всегда можно выгородить, хотя бы на чердаке. Электропитание Автоматика отопительных котлов потребляет мало электричества, но по правилам все равно для котла нужна отдельная ветвь проводки с автоматом на 20 А, как для бойлера. Для резервного же электропитания хорошо подойдет любой компьютерный UPS. Киловаттный будет «держать» автоматику полсуток-сутки. Этого вполне достаточно, чтобы в случае ЧС принять нужные меры.

Источник: vopros-remont.ru
Где можно и где нельзя ставить газовый котел Правила установки газового котла предусматривают следующие требования для установки ОТОПИТЕЛЬНОГО котла, независимо от того, обеспечивает он еще и ГВС или нет: Котел должен устанавливаться в отдельном помещении – топочной (котельной) площадью не менее 4 кв. м., высотой потолка не менее 2,5 м. В правилах указано также, что объем помещения должен быть не менее 8 куб.м. Исходя из этого, можно встретить указания на допустимость потолка в 2 м. Это неверно. 8 кубов – минимальный свободный объем. В топочной должно быть открывающееся окно, а ширина двери (не дверного проема) – не менее 0,8 м. Отделка топочной горючими материалами, наличие в ней фальшпотолка или фальшпола недопустимы. В топочную должен быть обеспечен приток воздуха через сквозную, не закрываемую продушину сечением не менее 8 кв.см. на 1 кВт мощности котла. Примечание: 8 кубов свободных – при мощности котла до 30 кВт. Для мощности от 31 до 60 кВт – 13,5 куб.м; для мощности от 61 до 200 кВт 15 куб.м. Для котлов с замкнутой камерой сгорания объем топочной не нормируется, но размеры все равно должны быть соблюдены. Для любых же котлов, в том числе настенных водогрейных, должны также выполняться общие нормы: Выхлоп котла должен выходить в отдельный газоход (часто неправильно называемый дымоходом); использование для этого вентиляционных каналов недопустимо – опасные для жизни продукты сгорания могут попасть к соседям или в другие комнаты. Длина горизонтальной части газохода не должна превышать 3 м в пределах топочной и иметь не более 3-х углов поворота. Выход газохода должен быть вертикальным и поднятым над коньком крыши или наивысшей точкой фронтона на плоской крыше не менее чем на 1 м. Так как продукты сгорания при остывании образуют химически агрессивные вещества, дымоход должен быть выполнен из термо- и химически стойких цельных материалов. Использование слоистых материалов, напр. асбоцементных труб, допустимо на расстоянии не менее 5 м от обреза выхлопного патрубка котла. При установке настенного водогрейного газового котла в кухне должны быть выполнены дополнительные условия: Высота подвески котла по обрезу наинизшего патрубка – не ниже верхушки излива мойки, но не менее 800 мм от пола. Пространство под котлом должно быть свободным. На пол под котлом должен быть постелен прочный несгораемый лист 1х1 м, металлический. Прочности асбоцемента газовики и пожарники не признают – он истирается, а СЭС запрещает иметь в доме что-либо, содержащее асбест. В помещении не должно быть полостей, в которых могут накапливаться продукты сгорания либо взрывоопасная газовая смесь. 3212156 Если котел используется для отопления, то газовики (которые, между прочим, с теплосетью не очень-то дружат – она им вечно должна за газ) проверят и состояние системы отопления в квартире/доме: Уклон горизонтальных участков труб должен быть положительным, но не более 5 мм на погонный метр по току воды. В наивысшей точке системы должен быть установлен расширительный бак и воздушный кран. Убеждать, что вы купите «крутой» котел, в котором все предусмотрено, бесполезно: правила есть правила. Состояние отопительной системы должно допускать ее опрессовку под давлением 1,8 атм. Требования, как видим, жесткие, но оправданные – газ есть газ. Поэтому о газовом котле, даже водогрейном, лучше и не думать, если: Вы живете в блочной хрущевке или другом многоквартирном доме без магистрального газохода. Если у вас в кухне фальшпотолок, убирать который вы не желаете, или капитальная антресоль. На антресоли с днищем из дерева или ДВП, которое в принципе можно убрать, и антресоли тогда не будет, газовики смотрят сквозь пальцы. Если ваша квартира не приватизирована, можно рассчитывать только на водогрейный котел: выделение помещения под топочную означает перепланировку, которую может делать только владелец. Во всех остальных случаях поставить водогрейный котел в квартире можно; отопительный настенный возможно, а напольный – весьма проблематично. В частном же доме можно ставить любой котел: правила не требуют, чтобы топочная находилась непосредственно в доме. Если сделать пристройку к дому снаружи под топочную, то у инстанций будет только меньше поводов для придирок. В ней можно поставить напольный газовый котел большой мощности для обогрева не только особняка, но и служебных помещений. Для частного же жилья среднего класса оптимальное решение – настенный котел; под него не требуется, как для напольного, устраивать кирпичный или бетонный поддон с бортами в полметра. Установка настенного газового котла в частном доме также обходится без технических и организационных затруднений: несгораемую каморку под топочную всегда можно выгородить, хотя бы на чердаке. Электропитание Автоматика отопительных котлов потребляет мало электричества, но по правилам все равно для котла нужна отдельная ветвь проводки с автоматом на 20 А, как для бойлера. Для резервного же электропитания хорошо подойдет любой компьютерный UPS. Киловаттный будет «держать» автоматику полсуток-сутки. Этого вполне достаточно, чтобы в случае ЧС принять нужные меры.

Источник: vopros-remont.ru
де можно и где нельзя ставить газовый котел Правила установки газового котла предусматривают следующие требования для установки ОТОПИТЕЛЬНОГО котла, независимо от того, обеспечивает он еще и ГВС или нет: Котел должен устанавливаться в отдельном помещении – топочной (котельной) площадью не менее 4 кв. м., высотой потолка не менее 2,5 м. В правилах указано также, что объем помещения должен быть не менее 8 куб.м. Исходя из этого, можно встретить указания на допустимость потолка в 2 м. Это неверно. 8 кубов – минимальный свободный объем. В топочной должно быть открывающееся окно, а ширина двери (не дверного проема) – не менее 0,8 м. Отделка топочной горючими материалами, наличие в ней фальшпотолка или фальшпола недопустимы. В топочную должен быть обеспечен приток воздуха через сквозную, не закрываемую продушину сечением не менее 8 кв.см. на 1 кВт мощности котла. Примечание: 8 кубов свободных – при мощности котла до 30 кВт. Для мощности от 31 до 60 кВт – 13,5 куб.м; для мощности от 61 до 200 кВт 15 куб.м. Для котлов с замкнутой камерой сгорания объем топочной не нормируется, но размеры все равно должны быть соблюдены. Для любых же котлов, в том числе настенных водогрейных, должны также выполняться общие нормы: Выхлоп котла должен выходить в отдельный газоход (часто неправильно называемый дымоходом); использование для этого вентиляционных каналов недопустимо – опасные для жизни продукты сгорания могут попасть к соседям или в другие комнаты. Длина горизонтальной части газохода не должна превышать 3 м в пределах топочной и иметь не более 3-х углов поворота. Выход газохода должен быть вертикальным и поднятым над коньком крыши или наивысшей точкой фронтона на плоской крыше не менее чем на 1 м. Так как продукты сгорания при остывании образуют химически агрессивные вещества, дымоход должен быть выполнен из термо- и химически стойких цельных материалов. Использование слоистых материалов, напр. асбоцементных труб, допустимо на расстоянии не менее 5 м от обреза выхлопного патрубка котла. При установке настенного водогрейного газового котла в кухне должны быть выполнены дополнительные условия: Высота подвески котла по обрезу наинизшего патрубка – не ниже верхушки излива мойки, но не менее 800 мм от пола. Пространство под котлом должно быть свободным. На пол под котлом должен быть постелен прочный несгораемый лист 1х1 м, металлический. Прочности асбоцемента газовики и пожарники не признают – он истирается, а СЭС запрещает иметь в доме что-либо, содержащее асбест. В помещении не должно быть полостей, в которых могут накапливаться продукты сгорания либо взрывоопасная газовая смесь. 3212156 Если котел используется для отопления, то газовики (которые, между прочим, с теплосетью не очень-то дружат – она им вечно должна за газ) проверят и состояние системы отопления в квартире/доме: Уклон горизонтальных участков труб должен быть положительным, но не более 5 мм на погонный метр по току воды. В наивысшей точке системы должен быть установлен расширительный бак и воздушный кран. Убеждать, что вы купите «крутой» котел, в котором все предусмотрено, бесполезно: правила есть правила. Состояние отопительной системы должно допускать ее опрессовку под давлением 1,8 атм. Требования, как видим, жесткие, но оправданные – газ есть газ. Поэтому о газовом котле, даже водогрейном, лучше и не думать, если: Вы живете в блочной хрущевке или другом многоквартирном доме без магистрального газохода. Если у вас в кухне фальшпотолок, убирать который вы не желаете, или капитальная антресоль. На антресоли с днищем из дерева или ДВП, которое в принципе можно убрать, и антресоли тогда не будет, газовики смотрят сквозь пальцы. Если ваша квартира не приватизирована, можно рассчитывать только на водогрейный котел: выделение помещения под топочную означает перепланировку, которую может делать только владелец. Во всех остальных случаях поставить водогрейный котел в квартире можно; отопительный настенный возможно, а напольный – весьма проблематично. В частном же доме можно ставить любой котел: правила не требуют, чтобы топочная находилась непосредственно в доме. Если сделать пристройку к дому снаружи под топочную, то у инстанций будет только меньше поводов для придирок. В ней можно поставить напольный газовый котел большой мощности для обогрева не только особняка, но и служебных помещений. Для частного же жилья среднего класса оптимальное решение – настенный котел; под него не требуется, как для напольного, устраивать кирпичный или бетонный поддон с бортами в полметра. Установка настенного газового котла в частном доме также обходится без технических и организационных затруднений: несгораемую каморку под топочную всегда можно выгородить, хотя бы на чердаке. Электропитание Автоматика отопительных котлов потребляет мало электричества, но по правилам все равно для котла нужна отдельная ветвь проводки с автоматом на 20 А, как для бойлера. Для резервного же электропитания хорошо подойдет любой компьютерный UPS. Киловаттный будет «держать» автоматику полсуток-сутки. Этого вполне достаточно, чтобы в случае ЧС принять нужные меры.

Источник: vopros-remont.ru

Как выбрать хороший цемент и нужную марку цемента. Правила выбора цемента о которых вы не знали.

Современное строительство уже давно нельзя представить без великого изобретения 19-го века – портландцемента. Рынок сбыта цемента огромен, и это обстоятельство не могло остаться незамеченным разного рода мошенниками, которые пытаются продать фальсифицированный, некачественный или не соответствующий заявляемым характеристикам цемент. А между тем промышленное строительство ведется смесями с точной дозировкой цемента и наполнителей. Технолог на предприятии ЖБИ, рассчитывая пропорции смесей, может получать строительный бетон с заданными свойствами. В случае некачественного цемента это становится невозможным. Отсюда, на каждом предприятии ЖБИ должны работать лаборатории, где портландцемент будет проходить проверку, прежде чем попасть в товарную партию бетона.

Фальсификация цемента.

     В качестве разбавки цемента мошенники могут использовать минеральный порошок для производства асфальтобетона,доломитовую пыль, применяемую как наполнитель порошковых огнетушителей, старый скомковавшийся и заново размолотый цемент, золу уноса и т.д. В отличие от целевых добавок, которые включаются в состав некоторых видов цемента для придания ему определенных свойств (замедление схватывания, повышение стойкости к агрессивным жидкостям, повышенное или пониженное тепловыделение и т.п.) перечисленные выше "добавки" – это паразитный балласт. Экспресс-анализ цемента К сожалению, полноценную и достоверную проверку качества цемента можно провести только в лаборатории, но элементарный экспресс-анализ делается буквально за 15-20 минут. Экспресс-проверка может выявить откровенную подделку, когда в тестируемый цементный порошок добавлены явно посторонние вещества.

Полноценные тесты на предмет соответствия заявленной марке выполняются в лабораторных условиях.

     Итак, цемент – это тонкодисперсный порошок, полностью однородный, серого (оттенком от светло- до темно-серого или серо-зеленого) цвета. Свежий цементный порошок, особенно после выгрузки из автоцементовоза пневмопродувкой текуч как вода. Цемент, немного полежавший, начинает комковаться. Когда комки мягкие и легко распадаются при сжатии пальцами - ничего страшного, такое сырье вполне пригодно для производства бетона, ЖБИ и т.д. Если же для разрушения комка нужно приложить значительное усилие, и он распадается на частицы с острыми краями или твердые песчинки, значит цемент подпорчен и потерял часть своей активности. Если внешний вид цемента не вызывает подозрений, то можно провести дополнительную проверку. Для этого понадобится соляно-щелочная минеральная вода, например, Ессентуки №17. На этой воде нужно замесить цементное тесто. Внимание! Работать в перчатках и защитных очках, т.к. во время перемешивания смесь становится очень едкой и склонна к разбрызгиванию. Из теста надо быстро слепить формочку в виде дискоида с толстой средней частью и тонкими краями. Качественный портландцемент схватывается за 5-10 минут, слепленная форма при этом ощутимо нагревается.

Смесь из фальсификата (зола уноса, минеральный порошок) не греется и почти не схватывается в течение первых 40-60 минут. Цементы с "добавками", особенно плохо перемешанными, схватываются фрагментами и трескаются. Если форма нормально схватилась, ее нужно подержать во влажной среде (в герметичном пакете) 1-2 дня и после извлечения осмотреть. Если вяжущее некачественное или непромешанное, то образец покроется трещинами, может расколоться в руках. Образец из хорошего цементного вяжущего держит форму (неглубокие трещинки от тепловых деформаций допустимы).

Помимо "рукасто-глазастых" методов контроля существуют и специальные приборы для проверки активности цемента. Здесь можно упомянуть контракциометры или, как их часто называют - контрактометры, принцип действия которых основан на наблюдении за сокращением объема водоцементной смеси, происходящим при гидратации цементного вяжущего. Также стоит упомянуть приборы определяющие цементную активность путем измерения удельной проводимости свежеприготовленной водоцементной смеси. В данной ситуации речь идет о таких приборах как ИАЦ-04М и иже с ними.

Хотелось бы заметить, что экспресс-анализ и тому подобные виды "быстрых тестов" неспособны дать адекватную оценку качеству цементного вяжущего. Всё очень и очень условно. Как там у Есенина: "Большое видится на расстояньи". "Большое" в данном случае - окончательная марка или класс прочности цемента, а расстоянием для нас будет время, необходимое для твердения и набора прочности контрольных образцов. Собственно лабораторные испытания и отливка контрольных образцов - единственный достоверный способ определения качества вяжущего. Лабораторный анализ качества цемента Методика проверки на соответствие цементного вяжущего заявленной марке регламентируется двумя ГОСТами. Для цемента, промаркированного в соответствии со старым стандартом (маркировка вида ПЦ400Д20, ПЦ500Д0 и т.п.) – это ГОСТ 310.4-81. Для нового стандарта (ЦЕМ II-32,5, ЦЕМ I-42.5 и т.п) – ГОСТ 30744-2001, требования которого сходны с действующими европейскими стандартами серии EN 196. В этих документах детально расписана процедура создания образцов, сроки и условия выдерживания образцов до начала проверок, требования к оборудованию и процессу испытания.

Новым ГОСТом 30744-2001 предусмотрены следующие процедуры проверки качества цемента:

  • определение тонкости помола цемента
  • определение сроков начала и окончания схватывания
  • определение равномерности изменения объема
  • определение прочности на изгиб и сжатие

Первые 3 процедуры выполняются с чистым цементом, без добавления песка и не требуют значительного времени. Последняя проверка длится 28 суток, она начинается с создания образцов, которые хранятся в лаборатории в специальных условиях до полного набора прочности. Для создания образцов используется нормированный песок по ГОСТ 6139, состоящий из смеси песка трех фракций: мелкой, средней и крупной, влажностью не более 0.2%. Нормированный цементо-песчаный раствор готовится в пропорции 1:3 по массе компонентов при водоцементном отношении 0,5. Образцы выдерживают 28 суток (за исключением специальных видов цементов, требующих иного промежутка времени на полное отвердение), после чего подвергают испытаниям. Усредненные результаты испытания (испытывается всегда несколько образцов) дают реальные показатели прочности проверяемой партии цемента. В ЧП "КИЕВ-РЕСУРС" лабораторные испытания цемента проводят на образцах в виде балочек 40х40х160 мм или кубиков 30х30х30 мм, отлитых из цементного теста нормальной густоты по ГОСТ 310.3. Отлитые в формы контрольные образцы в течение суток выдерживают над сосудом с водой при t примерно 20°С и влажности воздуха около 95%. Спустя сутки балочки или кубики вынимают из форм и сразу испытывают их прочность на сжатие. Таким образом определяется активность вяжущего. Для этого используется следующая формула: R-суточная=P / S * 98 (МПа), где R-суточная — прочность при сжатии прессом в мегапаскалях; P — усилие в кг/с, S — площадь поверхности образца в кв/см. Для проведения полноценной проверки основных характеристик цемента используется целый арсенал приборов таких как:

  • Гранулометр, с помощью которого определяется фракционный состав.
  • Прибор Блейна, служащий для определения удельной поверхности "цементных зерен".
  • Различные вибростолы и лабораторные мешалки
  • Специальные прессы
  • Камеры влажного хранения контрольных образцов
  • Аппараты для проверки активности цементного вяжущего: приборы типа ИАЦ-04М, контракциометры.
  • Прибор Вика
  • и т.д.

Далеко не всякий бетонный завод или цех по производству сухих строительных смесей может позволить себе приобрести и содержать подобное оборудование. Что уж говорить о частных мини-предприятиях, использующих цементное вяжущее на своем производстве. Как говорится: "Не до жиру...." Именно поэтому в большинстве случаев производители, не способные проверить и проконтролировать портландцемент самостоятельно вынуждены верить сопроводительным накладным и паспортам качества на получаемое сырье. Им лишь остается надеяться, что поставщик надежный, и цементный завод не подкачал. В противном случае производство бетона, сухих смесей или ЖБИ из неконтролируемого сырья может принести огромные проблемы как самим производителям, так и потребителям их продукции.

 В заключение хотелось бы добавить, что наша компания предоставляет полный пакет сопроводительной документации на поставляемый нами цемент. Начиная с сертификатов и паспортов, заканчивая заводскими накладными на груз. Максимально прозрачные условия поставки: честный вес, реальная марка и всегда в наличии продукция  "ClickMe"

Профильный лист, как Простота и Надежность проверенная годами.

Выбрать профлист для конкретной кровли – значит перебрать множество вариантов, которые широко представлены на рынке.

Профлист представляет собой материал, который нашел широкое применение в сфере строительства, благодаря своим практическим свойствам и доступной цене. Каждый тип профнастила имеет свои технические особенности. Среди материала, пригодного для обустройства крыши, можно выделить:

·         оцинкованный профиль без полимерного покрытия (привлекателен низкой стоимостью, обычно               применяется для крыш гаражей, хозяйственных пристроек, навесов);

·         профнастил с полимерным покрытием (стеновой или несущий);

·         кровельный профнастил (гнутый, прокатный, с фактурным тиснением).

 

При строительстве крыши может применяться профиль:

·         фасадный;

·         несущий;

·         стеновой;

 

Виды профнастила для крыши различаются по толщине металла и расстоянию между гребнями.

Материал производится холодным прокатом через станок со специальными валиками, придающими листу гофрированную форму. Ассортимент профнастила достаточно широк. Стальные листы различаются по форме профиля, толщине, виду полимерного покрытия. Благодаря гофрированной форме, листы приобретают жесткость, которая позволяет выдерживать большие нагрузки. Причем чем выше волна, тем жестче лист.

Данный листовой материал выполнен в виде «пирога», слоями которого являются защитные слои, нанесенные согласно четкой технологической последовательности.

1.    Основой является тонкий стальной лист.

2.    На сталь наносится цинковое антикоррозионное покрытие.

3.    Антикоррозионный хроматный или фосфатный слой.

4.    После защитных покрытий лист грунтуется.

5.    Завершающий слой профлиста – декоративное лакокрасочное покрытие. В качестве него используются полимерные краски: пластизоль, поливинилиденфторид, полиуретан, полиэстер матовый и обычный. Последнее покрытие наиболее прочное и надежное: оно не выгорает и не трескается. Цвета краски могут быть самыми разнообразными: от ярких теплых до синих холодных.

6.    На внутреннюю сторону листа также наносится грунтовка, а сверху – лаковое покрытие. 

Качество цветного полимерного покрытия в первую очередь зависит от характеристик исходного полимера. При производстве профнастила обычно применяется:

·         полиэстер;

·         пурал;

 

  Полиэстер – наиболее доступный по цене вариант покрытия. Декоративные качества полиэстера достаточно высоки, но сам полимерный слой не отличается высокой прочностью. Таким образом, механическое воздействие на кровлю, неизбежное в ходе ее эксплуатации, может привести к истиранию и отслаиванию полимерного слоя.

   Пурал – полимер на основе полиуретана, обладает более высокой устойчивостью к механическим повреждениям и воздействиям агрессивных сред. Кровельный материал с таким покрытием стоит дороже, но рассчитан на более длительное функционирование.


     Для обустройства крыши профилированный настил желательно подбирать так, чтобы его длина была не менее длины ската кровли. В этом случае исключаются поперечные стыки, тем самым повышаются влагозащитные качества кровли и снижается трудоемкость ее изготовления. Если скат кровли длиннее имеющегося в распоряжении профнастила, то его монтаж удобно осуществлять порядной укладкой в горизонтальном направлении от нижнего ряда к верхнему, начиная с правого либо левого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Стыки профлиста по скату следует делать внахлест с перехлестом не менее 200 мм и заполнять битумным герметиком.



     Этот стройматериал не требует особого ухода, экономичен, прочен. Профили могут быть высокие и низкие с трапециобразными, синусообразными или закруглёнными формами. Они могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально и использоваться как для внутреннего, так и для внешнего оформления зданий.
       Преимущества профнастила - высокая механическая прочность, надежность в эксплуатации; коррозионная стойкость; большая гамма цветов, современный дизайн; быстрый и простой монтаж на каркасы из различных материалов; удобство транспортировки.


Обратившись к нашим специалистам, Вы не только сэкономите время на поиске нужного Вам профлиста, но и получите полную консультацию по монтажу, подбору оптимального профильного листа, а так же возможность заказать услугу монтажа.

 

Штакетный забор

« Все новое, хорошо забытое старое»

Штакетный забор это не диковинка и в старые добрые времена его можно было увидеть практически в любом дворе. Но прогресс не стоит на месте, и мода требует новых веяний. Одним из таких и является металлический штакетный забор.

Он значительно отличается от своего предшественника деревянного штакетника, к которому все уже привыкли.

Самые главные отличительные черты забора являются:

•    Прочность конструкции

•    гарантия на покрытие

•    монтаж секции по индивидуальному эскизу

•    широкая палитра цветов

•    различные типы покрытий

•    простота монтажа

•    неограниченные области применения

•    облагораживает участок

Его можно использовать на даче, для дома, а так же для разных сооружений. Ним так же можно огораживать приусадебные клумбы.

Oчень изящный, стильный и в то же время прочный, он может служить не только надежной защитой для вашего участка, но и станет прекрасным украшением. 

Разнообразие профиля и цветов удовлетворит самый изысканный вкус.

Цвет можно выбрать согласно карте цветов RAL.

Цвета

У нас Вы можете выбрать и заказать любой из представленных профилей. Высота забора так же определяется покупателем и может быть от 0,5 м до 2,5 метра.

Штакетный забор монтируется по двум типам зашивки: односторонней (расстояние между штакетом 40мм) и двусторонней (расстояние между штакетом 65мм, штакетины располагаются по обе стороны от горизонтальных лаг в шахматном порядке).

Монтаж забора из штакетника очень прост и быстр. Не требуется сварочных работ, подъемных кранов и другой техники. Реально с монтажом могут справиться два человека-непрофессионала. Это выгодно отличает забор из штакетника от многих других существующих типов заборов и с учетом этого, можно сказать, что стоимость забора дешевле аналогичных конструкций.

Более того, приобретая штакетник с полимерным покрытием, заказчик может заказать у наших менеджеров весь набор для сборки секции забора: штакетник, столбы, уголки для крепления штакетника, болты и гайки.

А так же мы с радостью поможем Вам демонтровать Ваш старый забор  установить модный, красивый забор.

 

Твердотопливные котлы.

Твердотопливные котлы – это агрегаты для отопительных систем помещения, работающие на твердом топливе. В качестве топливного сырья используется каменный и бурый уголь, древесина, древесные пеллеты, торф, кокс. С помощью твердотопливного котла возможно можно сделать полностью автономную отопительную систему, поэтому такие котлы находят успешное применение в районах с отсутствием или перебоями подачи газа и электричества.  

Зачастую, отопительные котлы могут работать на всех видах топлива, однако котел, функционирующий только на одном топливе показывает наибольшее КПД.

Отопительные котлы делятся на типичные твердотопливные и твердотопливные газогенераторные.

Твердотопливный газогенераторный котел или так называемый пиролизный котел, работает исключительно на высушенной древесине и действует по принципу разложения топлива на древесный уголь и его летучую часть. То есть при сжигании древесины выделяется газ с бо̀льшим количеством тепловой энергии, что позволяет достичь максимальной эффективности.

Достоинства таких котлов в том, что промежуток между загрузками топлива, который может определяться показателем до 16 часов. Кроме того, выделяется особая экологическая чистота. Изготовители твердотопливных пиролизных котлов, заявляют, что на выходе газы фактически не обладают вредными примесями. Естественно, что подобный котел в атмосферу выбрасывает значительно меньший объем углекислот, чем стандартный твердотопливный отопительный котел. Как бы то ни было, но стоит обязательно упомянуть, что пиролизные котлы являются более дорогостоящими, чем простые твердотопливные котлы (древесина, уголь).

Пиролизные котлы просты в эксплуатации и не нуждаются в специальной очистке. Для поддержания оптимальной температуры достаточно подавать топливо несколько раз за сутки, и «умная» установка будет поддерживать горение самостоятельно, единственное что необходимо делать – это периодически проверять правильную работу дымохода.

В отличие от типичных твердотопливных котлов минусом пиролизных является его зависимость от электроэнергии, которая необходима для работы вентилятора. Так что при покупке газогенераторного котла обязательно учитывайте данный факт.

Котлы твердотопливные со стальными и чугунными теплообменниками.

Типичный твердотопливный котел, функционирующий на угле или древесине при сжигании топлива нагревает собственный теплоноситель, а уже при помощи генератора распределяет нагретую воду по системе, тем самым отапливая помещение.

Классифицируются твердотопливные котлы по материалу изготовления теплообменника, как правило теплообменники изготавливают из чугуна или стали.

Котлы с чугунными теплообменниками считаются наиболее прочными и долговечными, у них более продолжителен период нагрева и остывания. В качестве недостатка чугунных теплообменников является тот факт, что чугун чувствителен к перепадам температур, которые могут привести к разрушению целостности котла. Однако некоторые производители разрешили этот вопрос и выпускают твердотопливные котлы, которые хорошо выдерживают большие температурные перепады.

Твердотопливный котел со стальным теплообменником переносит температурные скачки лучше чугунных, при этом сталь подвержена коррозии, вследствие чего происходит образование конденсата. Потому котлы со стальными теплообменниками менее долговечны, хотя продолжительность эксплуатации зависит от качества и толщины используемой стали. Вместе с тем стальная конструкция характеризуется лучшей теплопроводностью и по весу легче чугунной.
Стоимость котлов со стальными теплообменниками ниже стоимости чугунных.

Стоит отметить что особенностью твердотопливных котлов в том, что подача топлива осуществляется вручную и для поддержания работы котла необходимо следить за наличием угля (древесины, кокса) в топке и за уровнем воды в системе.

Чугунные и стальные модели имеют терморегуляторы, но отличаются между собой конструктивными особенностями: в стальных котлах теплообменник расположен только внутри корпуса, а в чугунных дополнительный элемент охлаждения может находится снаружи. Котлы могут быть одно- и двухконтурные. Одноконтурные работают исключительно для обогрева помещения, двухконтурные освобождают покупателя от приобретения бойлера, так как обеспечивают и обогрев помещения, и наличие теплой воды в кране. 

Натяжные потолки – обыкновенное чудо

Не так давно на просторах нашей страны появилась удивительная продукция – натяжные потолки. Изначально такое новшество по цене было доступно не каждому, да и время от момента заказа до момента установки проходило намного больше, так как нужный цвет материала для потолка закупался в Европе. На сегодняшний день натяжные потолки заняли одну из ведущих позиций на рынке материалов для отделки помещения за счет доступных цен, большого выбора текстур полотна и их цветовых гамм, быстроты и удобства монтажа. Рассмотрим подробную информацию о характеристиках натяжных потолков, возможностях применения и дизайнерских «девайсах».

Из чего состоит натяжной потолок.

Натяжной потолок состоит из поливинилхлоридовой пленки и профиля, в который крепится само полотно с припаянным к нему гарпуном.

   

 Потолки из ПВХ пленки имеют ряд преимуществ:

1.     Они эластичны и водонепроницаемы, именно эти свойства позволяют потолкам выдержать вес воды до 100л на м2, так что в случае затопления соседями натяжной потолок спасает Вашу мебель и ремонт. Слить воду можно при помощи демонтажа некоторой части полотна, затем потолок просушивается и устанавливается обратно.

2.     Они имеют идеально гладкую поверхность, антистатичны, не выгорают на солнце. За счет этих качеств на потолке не собирается пыль, его удобно мыть, и не переживать что цвет со временем потускнеет от солнца или мыльной воды.

3.     Потолки из ПВХ гипоаллергенны, а при натяжении таких потолков в медицинских учреждениях, школах, детских садах и спорткомплексах применяются полотна с антибактериальной пропиткой, которая обеспечивает защиту от микробов и неприятных запахов.

4.     Потолки из ПВХ выполняют функцию шумо и теплоизоляции.

5.     Полотно поливинилхлорида не воспламеняется, а только плавится, поэтому имеет соответствующий класс пожаробезопасности.

6.     Легко и быстро устанавливается, а гарпунный метод позволяет производить монтаж-демонтаж потолка несколько десятков раз.

7.     И главное – Вы можете заказать потолок какой угодно формы, сделать его двух-трех уровневым, подобрать нужный цвет, глянец или матовость, нанести изображение или установить «Звездное небо».

   

Тканевый натяжной потолок.

Натяжной потолок можно сделать из полотна на тканевой основе, нити которого пропитаны полиуретановым составом. Главная ценность такого потолка в том, что полотно «дышит» а его ширина достигает 5 метров, в то время как ширина пленочных потолков не более 3х метров, и очень часто ПВХ полотна спаивают между собой для того, чтобы добиться размера, соответствующего размерам потолка.

Кроме этого, монтаж происходит без предварительного разогрева помещения, раскрой полотна делают прямо на объекте.
Цветовая гамма тканевых потолков не так обширна, зато такие потолки не деформируются при низких температурах. На тканевую основу лучше ложится фотопечать, так как вышеупомянутые потолки бывают только матовыми.

Тканевые натяжные потолки не деформируются от нагрева лампочек светильника, поэтому возможно монтировать осветительные приборы с мощными лампочками не боясь испортить полотно.

Если пленочный потолок подвержен порезам и разрывам от механических повреждений, тканевый более прочен в этом отношении, при этом он, в отличие от пленочного, не сможет удерживать большое количество воды.
Как и ПВХ пленку так и пропитанную полиуретаном ткань обрабатывают антисептическими составами для применения таких потолков в специальных учреждениях.

Тем не менее потолок из ткани очень благородно и дорого смотрится, и при соблюдении правил эксплуатации прослужит Вам много лет. А возможность внедрять различные ноу-хау в дизайне интерьера делают такие потолки верными помощниками для реализации творческих задумок.

   


В мире дверей.

Входные двери. Выбираем критерии.

Двери играют важную роль в безопасности Вашего дома, квартиры, магазина или офиса, а гармонично подобранные двери подчеркивают дизайн фасада. Разнообразие дверей, представленное на сегодняшнем рынке, позволяет выбрать желаемую модель и по вкусу, и по кошельку. Остается только определиться с тем, какие критерии дверей Вам действительно необходимы.

Поскольку первостепенное значение дверей в защите жилища от проникновения третьих лиц, в первую очередь следует обратить внимание на материал, из которого двери изготовлены. Классическим вариантом входных дверей являются деревянные и металлические двери, причем последним отдается существенное предпочтение за счет большей прочности и надежности. Возможны различные вариации комбинирования металла и дерева.

      

Поскольку входные двери приобретают не каждый год, не зависимо от материала изготовления дверного полотна к общей дверной конструкции выдвигаются следующие требования:

Высокопрочный материал дверного полотна;
Снабжение конструкции качественными замками, задвижками и фурнитурой;
Удобство в эксплуатации;
Обеспечение щумоизоляции;
Защита от теплопотерь;

Трудно воспламеняемость дверной конструкции;
Приятный внешний вид;
Наличие глазка, подсветки, электронного контроля доступа.

Важна и грамотная установка дверей, так как при неправильном монтаже самые даже самые прочные двери с легкостью подвергаются взлому.

Поэтому выбирая двери не поленитесь проконсультироваться у продавца о квалификации монтажников.

Спросите какие петли идут в комплекте с дверной коробкой, поинтересуйтесь количеством замков и их функциональными возможностями. 

Уточните толщину металла, желательно чтобы полотно не имело сварных швов, узнайте о наличии утеплителя внутри коробки и уплотнителей, используемых по периметру для защиты от потери тепла.

 

Если Ваш выбор пал на деревянные двери в первую очередь они должны быть выполнены из ровной, хорошо просушенной древесины, которая обработана огнезащитными средствами, и только с качественной фурнитурой в наборе.

Как и в случае с металлическими дверями не лишним будет задать вопрос о качестве комплектующих, изготовленных из двух (или более) различных материалов дверей, учитывайте их экологические показатели.

Большинство продаваемых готовых дверей в Украине изготовлены из китайских или европейских материалов, при этом пределом мечтаний каждого хозяина будет отечественная, заказная цельнометаллическая сварная дверь с двумя-тремя замками, выбранными по его желанию.


Межкомнатные двери. Выбираем стиль.

Если в дизайне входных дверей выдерживается определенный функциональный стиль, то в случае с межкомнатными дверями можно отбросить все предрассудки и изготовить их из чего душа пожелает и каких угодно форм!

    

Межкомнатные двери могут быть выполнены из дерева, пластика, стекла, зеркала, алюминия. Поверхность дверей из ДСП может быть шпонирована, ламинирована, обшита тканью или декоративной пленкой. Двери могут иметь бесподобные рисунки и оригинальные вставки, роскошные витражные композиции или мозаику.

           

Кроме богатейшего выбора дизайна самих дверей производители предлагают всевозможные варианты закрытия-открытия дверей: распашные, откатные, раздвижные, а также используют различные конструкционные «хитрости» и рациональные приемы.

             

А сколько есть задумок для преображения детской комнаты! Волшебные двери открывают сказочный мир детства!

Вдобавок межкомнатные двери можно автоматизировать или продумать интересный подъемный механизм, здесь все зависит от Вашего желания и фантазии.

Двери для бань и саун.

Все элементы дверей для бань и саун подвергаются интенсивному воздействию высоких температур, чрезмерной влаги и пара, соответственно поэтому двери для бани и сауны производятся по специальным технологиям с выполнением соответствующих требований.

Как правило двери изготавливают из подходящих пород древесин, каленого стекла, или комбинируют данные материалы. Конструкция дверей должна сохранять герметичность и тепло, и не подвергаться деформации в следствие оказанных на нее влияний.

 

К «банным» породам древесины относятся дуб, ясень, осина, кедр, сосна, абаш, можжевельник и липа. 

Двери, выполненные из этих пород хорошо зарекомендовали себя в экстремальных условиях эксплуатации. Данные материалы хорошо поддаются обработке, а также оказывают на человека лечебное воздействие.

При желании деревянные двери можно украсить великолепной резьбой, щегольским рисунком, или придать дверям блеск при помощи качественного ламинирования. Снаружи хорошо будут смотрется кованые элементы: дверные ручки, накладки на петли и т.д.

Стеклянные двери для бань производятся из каленого стекла толщиной 8-10мм., стойкого к высоким температурам, и обладающее повышенной ударопрочностью. 

Такие двери не деформируются, их легко и удобно мыть, и у них большой срок службы.

На сегодняшний день украсить стеклянную дверь не составит труда - производители предлагают цветные прозрачные и матовые стекла, гладкие и рифленые, с рисунком, зеркальные или покрытые пленкой разных оттенков.

  

 

Особенности натуральной черепицы.

Натуральная черепица является классическим кровельным материалом для покрытия крыши. Недаром еще в Древнем Риме натуральная черепица пользовалась особой популярностью среди архитекторов, во-первых, потому что глина и песок была доступным на то время сырьем; во-вторых, производство таких изделий легко осуществимо; в-третьих, срок службы данного стройматериала долговечен; и самое главное -  натуральная черепица имела благородный и дорогой внешний вид.

Не смотря на темпы развития промышленности натуральная черепица остается самым популярным экологически безопасным кровельным материалом, который со времен античности практически не изменился, а просто модернизировался.

Виды натуральной черепицы.

Цементно-песчаная состоит из смеси песка и цемента, в которую может быть добавлено красящее вещество (пигмент).
Цементно-песчаная черепица – это материал с высокой плотностью, который приобретает прочность проходя обыкновенный процесс сушки. Для увеличения срока службы цементно-песчаную черепицу покрывают специальными лаками или другими спецсредствами, одновременно придавая ей эффектный внешний вид.

                               

Основными преимуществами такой черепицы является экологические показатели, цементно-песчаная черепица абсолютно безвредна для человека.
Шумопоглощающие свойства позволяют использовать ее в качестве кровельного покрытия при мансардных помещениях.
Цементно-песчаная черепица огнеупорный материал, он не нагревается в жару, не накапливает статическое электричество. Она не боится влаги, ультрафиолетовых лучей, резких перепадов температуры.
При правильной укладке срок эксплуатации может достигать 100 лет.
Цементно-песчаная черепица имеет сравнительно недорогую стоимость, большой перечень доборных элементов, а так же широкую цветовую гамму, что позволяет воплощать ваши архитектурные задумки с минимальными затратами.

                   

Невзирая на достоинства есть у цементно-песчаной черепицы и недостатки, и первый из них это вес. Вопрос по поводу большого веса черепицы спорный, ведь большой вес защищает крышу от непредсказуемой погоды, но тем не менее для устройства цементно-песчаной черепицы потребуются либо усиление стропил, либо увеличение частоты их шага.
Еще одним минусом является умеренная хрупкость, и по сравнению с керамической черепицей –повышенная пористость, из-за которой может начаться процесс «цветения».

Керамическая (глиняная) черепица.

Керамическая черепица превосходит своими эстетическими свойствами цементно-песчаную черепицу, придает архитектурную выразительность дому, и является предметом гордости хозяев. Говоря простыми словами – керамическая черепица – это красиво, престижно и дорого.

Впрочем, если подробнее рассмотреть вопрос цены, то учитывая срок службы керамической черепицы покупатель остается в несомненном выигрыше.

                      

Современная керамическая черепица изготавливается из глины, в которую добавляют пластификаторы для придания большей прочности и уменьшения удельного веса. После обжига, для придания блеска или изменения основного цвета, черепица может покрываться ангобом, глазурью или патиной, что придает ей еще более благородный вид. Кроме изысканности глазировка и ангобирование создают дополнительный защитный слой.

                      

Керамическая черепица является негорючим экологически чистым материалом, устойчивым к внешним воздействиям. 
Как и цементно-песчаная она не проводит электричество и не накапливает статику.
Отлично поглощает шумы от ветра и дождя, обладает термоизоляционными свойствами, которые в летний зной сохраняют прохладу, а в морозы тепло.
Имеет высокую влагостойкость и морозоустойчивость, не подвергается гниению и коррозии.
При грамотном монтаже и правильно рассчитанных нагрузках срок службы керамической черепицы составляет около 100 лет, а легкость замены отдельных поврежденных элементов облегчает Вам ремонт и снизят затраты.
В отличии от старинной черепицы имеет удобную пазовую систему для соединения.

Слабое звено керамической черепицы - это тяжелый вес, который предусматривает, как и надежную защиту кровли, так и потребует усиления конструкции всей стропильной системы.
Относительная хрупкость при механических нагрузках, но все же, если инженерный расчет будет точным – заявленный срок службы керамической черепицы гарантирован.
По мере эксплуатации глазурь может потрескаться, поэтому перед покупкой проконсультируйтесь со специалистом, который учтет погодные условия Вашего региона.
Стоит заметить, что монтаж производиться вручную, кровельщику придется проявить особую щепетильность и аккуратность при укладке самой черепицы и отдельных доборных элементы кровли, то есть работа по укладке черепицы добавит Вам расходов.

Тем не менее натуральную черепицу используют во многих уголках планеты; на крышах с самыми сложными конструкциями; на зданиях, построенных в разные века и с различными архитектурными стилями.

На заметку:

Правильный инженерный расчет – залог долголетней эксплуатации.

Укладка натуральной черепицы – дело профессионалов.

Особенности установки натуральной черепицы зависит от ее формы и размеров: монтаж волнообразной и плоской черепицы будет отличатся между собой.

При желании покрыть крышу натуральной черепицей идеальным углом наклона ската кровли является угол 22°. Учтите данный фактор при возведении стропильной системы.

Если угол кровли менее данной величины от Вас потребуются дополнительные действия по гидроизоляционному устройству кровли + дополнительные материалы.

Если же угол кровли более 50° потребуется дополнительное крепление черепицы шурупами и кляймерами, а также дополнительная фиксация плиток по фронтонам, свесам и по коньку.

Шаг обрешетки зависит от формы и размера выбранной модели черепицы.

Крыша из натуральной черепицы укладывается со строгим учетом выполнения вентиляционных каналов.

При выполнении укладки на крышах со сложными конструкциями плитку подгоняют под нужный размер при помощи резки.

Под первым карнизным рядом, как правило кладут карнизную доску, а плитки фиксируют оцинкованными гвоздями.

В устройствах каждой кровли особое внимание уделяется гидроизоляции ендовам и местам примыканий.


Мягкая кровля. Битумная черепица.

Достоинства битумной черепицы.

Когда конфигурация крыши изрядно сложна, и Вам хочется сделать ее не только изящной, но и надежной - битумная черепица станет отменным сочетанием красоты и прочности.

                     

Битумная черепица – это мягкие полотна стекловолокна, пропитанные полимерным битумом. На внутренней стороне полотна находится клеевой слой, позволяющий производить монтаж черепицы к крыше. В верху, для усиления прочности, битумная черепица посыпана минеральной крошкой. Битумная черепица представлена полотнами с разными размерами и формами, благодаря разнообразию которых, Ваша крыша станет загляденьем.
Если сложить все достоинства воедино, мы получим:

1.     гибкий, пластичный материал, легко поддающийся криволинейному раскрою при монтаже;

2.     легкий по весу материал, не утяжеляющий несущую конструкцию крыши;

3.     подходит даже для вертикальных плоскостей;

4.     прекрасное шумопоглощение;

5.     великолепные гидроизоляционные свойства и устойчивость к температурным перепадам и УФ излучению;

6.     отсутствие коррозии, гниения и деформации от снега, дождя и града;

7.     широкий выбор цвета и моделей черепицы, позволяющие создать свой дизайнерский образ.

8.     разумную стоимость.

Согласитесь, битумная черепица очень хороша!

При этом, было бы некрасиво утаить некоторые нюансы:

А) битумная черепица укладывается исключительно на чистую, сухую и ровную поверхность;

Б) битумная черепица чувствительна к ветровым нагрузкам;

В) в отличие от устройства металло и керамической черепицы, где воздухообмен крыши совершенен, продумайте установку подкровельной вентиляции.

Но несмотря на недостатки, битумная черепица является одним из лучших вариантов кровельного покрытия.

Монтаж и строение мягкой кровли.

Битумная черепица – верхний слой сложного кровельного пирога крыши.  

На стропила кладут обрешетку, а между ними стелят теплоизоляционный материал. В качестве основания для укладки черепицы служит сплошная влагостойкая фанера или OSB-плита, заранее обработанная противогрибковыми и огнеупорными растворами. Перед укладкой самой черепицы фанеры и плиты должны быть идеально ровные и сухие.


Для более надежной гидроизоляции под битумную черепицу можно уложить подкладочный ковер из рубероида. Однако если уклон крыши более 18 градусов подкладка из рубероида обязательна в ендовых стыках и карнизных свесах. При меньших уклонах рубероид кладут по всей площади ската, начиная снизу, с нахлестом в 10-15см. Фиксацию материала осуществляют оцинкованными гвоздями, а места нахлестов промазывают битумной мастикой.

Монтаж рядовой битумной черепицы начинают производить с середины нижнего края ската.

Сначала на карнизный свес кладут прямоугольную карнизную черепицу, сверху нее укладывают следующие ряды, причем первый ряд фигурной черепицы будет на 2-3см выше края самого карниза и проклеивают мастикой.

                  

Затем поднимают ряды вверх, снимая с изнаночной стороны защитную пленку, и прогревая ее феном плотно прижимаете к поверхности. Для дополнительной фиксации черепицу прибивают гвоздями к фанере не заглубляя шляпки вовнутрь полотна.

В местах примыкания крыши и стены печной трубы, черепицу кладут на нижнюю часть набитой металлической треугольной рейки, а сверху укладывают ендовый рулонный ковер с нахлестом 30-50см на стену, который приклеивают битумным клеем и закрывают металлическим фартуком. При больших габаритах печных труб рекомендуется делать разжелобок.

                         

Так же дополнительный гидроизоляционный фартук делают на антенные и вентиляционные выходы.

Коньковая черепица имеет прямоугольную форму, укладывается поперек конька крыши с нахлестом и фиксируется оцинкованными гвоздями после того, когда скат уже полностью покрыт рядовой черепицей. После прогрева коньковой черепицы зазоры герметизируют битумными мастиками и клеями.

                            

В случае если Ваша крыша имеет необычную форму или на ней есть места со сложным профилем и пересечениями – рекомендуется обратится к опытным кровельщикам для правильной укладки битумной черепицы.


Устройство кровли от «А» до «Я»

Крыша дома моего. Виды крыш.

Крыша является защитной верхней конструкцией постройки, которая несет на себе внешние нагрузки от веса кровельного пирога, снега и ветра. Правильно устроенная крыша равномерно распределяет все нагрузки на стены и внутренние опоры строения.

Определиться какой вид крыши Вы хотите необходимо еще на этапе проектирования дома. Это позволит строителям учесть некоторые нюансы, которые впоследствии облегчат возведение самой кровельной конструкции.

В наших регионах наиболее популярными считаются двухскатные и вальмовые (четырехскатные) крыши.

Двускатная крыша представлена двумя прямоугольными скатами, соединенными по коньку. (Рис.1) Вальмовая крыша представляет собой два треугольных ската (вальмы) с торцевых сторон, и два трапециевидных ската по бокам. (Рис.2)

В данной публикации мы рассмотрим устройство обеих видов крыш, как говорится от «А» до «Я».

Расчет нагрузок на скаты кровли.

Даже малая неточность в расчётах может привести к плачевному результату, поэтому необходимо учитывать все тонкости и нюансы:

·        расчет сечения стропил,
·        расчет шага стропил,
·        результаты расчета пролетов конструкции стропил,
·        результаты анализа несущей способности фундамента и опор.
·        тип стропил (висячие или наслонные)
·        вес кровельного покрытия + слои утеплителя и штукатурки.

Кроме того, учитываем климатические показатели региона:

·        скорость и силу ветра;
·        интенсивность выпадения осадков;

Общую площадь вальмовой крыши считают следующим образом: линейные размеры основания и угол наклона рассчитывают для каждой из сторон и полученные данные складывают вместе.

Стоит учесть, что кроме веса кровельного покрытия, сама конструкция четырехскатной крыши имеет сложную стропильную систему с большой массой, которая создает дополнительную нагрузку.


По такой же схеме происходит расчет двускатной крыши.

В случае наличия мансардных окон или других элементов расчет значительно усложняется. 


Основа

Несущей основой кровли выступает висячая или наслонная стропильная система. На глаз, конструкция представляет собой систему треугольников или подобных фигур. Как правило, она состоит из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек, конькового бруса и опирается на мауэрлат или готовое балочное перекрытие. Все стыки и соединительные узлы фиксируются либо крепежными планками, либо металлическими скобами. При необходимости стропила «связываются» ригелем или укрепляются наклонными подкосами. На тип стропил и их шаг влияют размеры и план строения, а также необходимая высота самой крыши. Угол наклона стропил будет определять угол наклона ската кровли.
Для устройства системы необходимо знать следующие величины:

·        Углы всех скатов;
·        длины стропильных ног,
·        сечение досок,
·        шаг стропил,
·        размеры и длины различных опорных элементов сложной кровли.

Стропильная система двухскатной крыши. // Стропильная система вальмовой крыши.

               (Рис.4)                                                                (Рис.5) 

 

Двухскатная крыша — это конструкция с двумя наклонными плоскостями, на которые ложится снеговая нагрузка и по которым осуществляется сток дождевых вод.
Система стропил двухскатной крыши допускает использование чердачного помещения в качестве мансардной комнаты. 

За счет четырех скатов, вальмовая конструкция крыши является более прочной в отношении давления на ее поверхность снега и дождевой воды.
Если Вы хотите произвести установку вальмовой крыши самостоятельно, Вам необходимо иметь плотнические навыки, ориентироваться в технологиях проектирования и уметь произвести необходимый расчет стропильных систем.

Элементы висячих и наклонных стропильных систем.

Висячая стропильная система. Существенным признаком висячей системы является наличие силы распора на стены от стропильных ног. В качестве опоры для нижнего конца стропил является или затяжка (балка чердачного перекрытия), или закрепленный на армопояс мауэрлат. Верхний край стропил соединяют или встык, или внакладку.

     

Висячие стропильные системы применяются при расстояниях до 9 м. Идеальным углом уклона для таких систем будет угол от 25° до 45°.  Однако в регионах, где выпадает большое количество снега не рекомендуют делать кровлю со скатом меньше 45°, при этом а с увеличением угла наклона и высоты крыши увеличивается ветровая нагрузка. Поэтому от Вас потребуется учет всех параметров для достижения сбалансированной стропильной системы.

Укрепляющими элементами конструкции служат ригели, соединяющие обе стропильные ноги между собой; подкосы – соединяющие затяжку со стропилами; бабки – вертикальные опоры, соединяющие верхнее соединение стропил и затяжку.

Преимущества:

- хорошая жесткость конструкции;

- идеальный вариант для расстояний пролетов длиной до 9 м.;

- удобная схема расчета;

- неложные узлы соединения элементов стропил;

Недостатки:

- для защиты от сил распора мауэрлат подлежит более тщательной фиксации;

- расстояние пролета длиной более 9 м. потребует усложненного устройства (создание ферм)

 Наслонная стропильная система. При правильном устройстве у наслонной системы сила распора на стены практически сводится к нулю - мы перемещаем усилие распора вверх, при помощи вертикального прогона-стойки, что сделает нижний конец подвижным в горизонтальной плоскости. Как правило для сооружения вертикальных подпоров, внизу, параллельно коньку, устанавливают лежень.

В домах коттеджного типа часто можно наблюдать комбинированные стропильные системы: несколько навесных + несколько наслоннных. Комбинированные системы позволяют равномерно распределить нагрузки на проекционные площади кровли.

Преимущества.

- применение наслонной системы при отсутствии возможности прочного закрепления нижней части стропильных ног.

Недостатки:

-недостаточная жесткость, требующая введения ригеля и укрепления конькового соединения металлическими накладками; 

- достичь симметричности устройства достаточно сложно;

Шаг и длина стропил, несущая способность.

Шаг и длина стропил – сугубо индивидуальные значения, данные параметры зависят от ширины пролетов строения, типа крыши, предполагаемого угла наклона крыши и от вида кровельного покрытия.

 На цифры повлияют и выбранная система – наслонные стропила или висячие, а также необходимость применения дополнительных элементов: раскосов, затяжек, лежней, наращивание длины стропил или сдваивании балки для их усиления и т.д. 

Для натуральной черепицы шаг стропил будет значительно меньшим, чем для металлочерепицы, то есть, шаг стропил зависит еще и от веса кровельного покрытия.

Длина стропил зависит от угла крыши. Проще всего сделать расчет длины можно для двускатной кровли, для обустройства вальмовой – рекомендуем обратится к специалисту.

Стропильная система двухскатной крыши состоит из треугольных конструкций, посчитать длину ребра будет не сложно.
При расчете размеров бруса принимаем во внимание факт возможности выдерживания нагрузок на деформацию, т.е. когда брус может изгибаться не ломаясь. Показатель прогиба есть постоянная величина, составляющая 0,004 части длины стропила.

Пример: длина стропил 3000 мм, умножаем на 0,004 получаем 12мм, то есть прогиб составит не более 12мм.

Минимальные размеры стропил 120*50мм
Стандартные размеры 150*50мм

В некоторых случаях, когда необходимы более прочные стропила, просто делают удвоение бруса, скрепляя их между собой винтами по дереву.

 ВАЖНО!

·        При монтаже любых стропильных конструкций используйте правильные размеры   брусьев. Уделяйте внимание качеству используемой древесины.

·        Древесину рекомендуется обрабатывать огнебиозащитными составами против возгорания и появления плесневого грибка.

·        Надежность стропильной системы зависит от надежности узлов соединения элементов всей стропильной системы.

·        Под мауэрлат обязательно кладут битумную гидроизоляцию.

 Узлы соединения.

От способа крепления стропы к мауэрлату зависит, как поведёт себя крыша при дождях, ветрах, снегах и перепадах температур.

Для большей надежности креплений в данное время используют узлы со скобами, болтами, саморезами, шурупами, не исключая гвоздевые соединения. В любом случае выбор за вами.

Узлы закрепления стропы к мауэрлату.

Жесткое крепление. Повороты, сдвиги и изгибы между обеими элементами конструкции исключаются.

Узел с уголками и подшивным опорным бруском - стропильная нога имеет жесткий упор на линию давления, благодаря боковой фиксации металлическими уголками и подшитому бруску, небольшого размера.

Узел с запилом – на мауэрлат укладывают стропу со специальным запилом и фиксируют соединение скобами или гвоздями. Два гвоздя, в данном случае, вбивают с боков под определенным углом, образуя скрещивание гвоздей в мауэрлате, третий гвоздь вбивают вертикально.

Стоит отметить, что оба типа креплений рекомендуется дополнительно подстраховать соединением стропил и стены при помощи анкера и проволоки. 

 Скользящее крепление. В отличие от жесткого узла, данный узел укладывают на мауэрлат и закрепляют двумя гвоздями с обеих сторон. Или крепят стропило только одним гвоздем, который вбивают вертикально соединяя стропило и мауэрлат.

 Узел с выпуском -  спущенное за стену стропило просто соединяют крепежными платинами. Или соединяют стропило с мауэрлатом «салазкой» 

Любой из этих способов имеет упор на мауэрлат и возможность движения стропил относительно друг друга.

Коньковые соединения.

Коньковые сопряжения делаются либо встык, либо внахлест, либо способом косого прируба.
Для крепления встык концы стропил отрезают под углом 90° и скрепляют деревянной накладкой или металлической стяжкой. При креплениях внахлест (или в полбруса) можно сделать дополнительный запил, стыкующийся с коньковым брусом. Соединить такой узел можно гвоздями, болтами.

При косом прирубе концы обрезают под углом 45° и стыкуют их, в середине соединения делают отверстие и бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Узел соединения ригелей, подкоса и стропы.

Ригель соединяют со стропильными ногами либо металлическими пластинами, либо обычным болтовым соединением. Часто ригель крепят с обеих сторон.

Узел соединения подкосов и стропил – подкос заводят под стропило под углом не менее 45° и при помощи накладок или опорного бруска фиксируют его от смещения в нижней части и по обеим бокам.

Если требуется усиление стропильной системы, то подкосы устанавливают у каждой стропильной стойки. Нижняя часть подкосов в этом случае должна опираться на лежень.

 Узел сопряжения затяжки со стропой.

На стропильной ноге делают одинарный или двойной запил - зуб и соединяют с стропу с затяжкой (балкой) одним или двумя болтами. Возможно дощато-гвоздевое соединение, или узел, соединенный металлическими пластинами.

Узел опирания стойки и подкосов на лежень.

В случае симметричной нагрузки на крышу узел соединяет стойку опирания стальным нагелем перпендикулярно лежню. Подкосы крепят в угол стыка стойки и лежня.

В случае отсутствия стойки опоры подкосы закрепляют на лежень нагелем, дополнительно скрепив горизонтальной скобой.

Шарнирные узлы.

Для соединения сложных конструкций применяют шарнирные узлы.

Обрешетка и контробрешетка.

Контробрешетка устанавливается для создания вентиляционного зазора между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Брусья контробрешетки крепятся на стропила поверх гидроизоляционного полотна.
Стандартные размеры планок контробрешетки  30*50мм.

Гидроизоляцию стелят параллельно карнизу, снизу-вверх, с нахлестом в 15см. В качестве гидроизоляции под металлочерепицу материалы на битумной основе применять запрещено.

Виды обрешетки.

Для устройства элементов контробрешетки и обрешетки необходимо точно определиться какое кровельное покрытие вы будете использовать, так как от этого зависит расстояние между планками обрешетки. При покупке кровельного покрытия фирма-производитель предоставляет данные об этих расстояниях.

Стандартные размеры планок обрешетки от 100*25мм до 100*30мм. Для керамической черепицы размеры планок обрешетки составляют 50*50мм.

Сплошная. Устанавливается для рулонных кровельных покрытий и битумной черепицы. На стропила или контробрешетку кладут доски или плиты ОСБ, ДСП, с небольшим расстоянием между ними.

Разреженная и комбинированная. Расстояния между элементами может составлять 70-75 см для асбоцементного шифера и до 1,5 метров для укладки металлического настила. В местах примыканий и ендовых стыков обрешетку делают сплошной.

Стандартная обрешетка. Шаг такой обрешетки, как правило составляет 25-40см. Расстояние зависит от веса кровельного покрытия и его технических характеристик. Такую обрешетку делают для натуральной черепицы и металлочерепицы.

В целом внешняя часть крыши будет напоминать пирог, состоящий из стропил, гидроизоляции, контробрешетки, обрешетки, и собственно кровельного покрытия. 

Ендовы, планки примыкания, устройство фартуков для дымоходов.

Ендова – внутренний угол, образующийся на стыке двух наклонных скатов. При наличии мансардных окон возникает необходимость в более тщательном обустройстве этих участков крыши, так как именно они наиболее уязвимы.

В местах ендов стропила устанавливают накосные, а обрешетку для ендов делают сплошной так, чтобы образовался отрицательный угол для устройства желобка. В этом углу необходима дополнительная гидроизоляция, лучше всего если это будет битумно-полимерный материал.

 

Далее, при помощи саморезов фиксируют нижнюю металлическую планку-разжелобок, с небольшими загибами на концах. Ширина разжелобка зависит от индивидуальных размеров, однако ендова должна быть защищена минимум на 25 см с каждой стороны. Сверху нее будет уложено кровельное покрытие, и только после помещают верхнюю, декоративную планку ендовы.

Планки примыкания – специальные кровельные элементы, с защитной и декоративной функциями.
Бывают карнизные, торцевые и планки примыкания к печным или вентиляционным трубам.
Лобовую доску от намокания защищает карнизная планка. Крепится она до начала укладки кровельного покрытия, поверх обрешетки, зазоры которой закрывается рулонной гидроизоляцией, а в некоторых случаях задуваются силиконом.
Торцевая планка играет еще и ветрозащитную роль, и монтируется она после укладки кровельных покрытий.
Как и в случае с ендовами, места соединения печных и вентиляционных труб сильно подвержены протеканию. Качественно проделанная работа по их устройству сведет риски практически к нулю.
Печной фартук с галстуком.
Для начала вспоминаем, что обрешетка в таких местах всегда сплошная, далее сплошная обрешетка подвергается усиленной гидроизоляцией в виде битумных покрытий. Следующий шаг — это монтаж нижней планки с галстуком: планку примеряют к трубе, вверху по краю планки делают штробу, промывают ее и вкладывают планку. По низ планки вводят галстук – металлическую пластину, которая обеспечит схождение воды либо в ендову, либо в водосток, и прочно фиксируют всю конструкцию саморезами. Боковые планки укладывают в штробы после устройства нижней, а сверху на боковые кладут верхнюю. 

В местах стыковки штроб и планок, зазоры обрабатывают герметиками-силиконами. После кладут кровельное покрытие, а детали верхнего декоративного фартука фиксируют к поверхности без штробления печной трубы.

Внутреннее устройство подкровельного пространства. Утепление и пароизоляция.

Внутреннее утепление кровли позволяет экономить на обогреве дома, кроме того, правильное устройство подкровельного пространства увеличивает сроки эксплуатации не только всей конструкции крыши, а и стен дома, и даже его фундамента.
Существует два способа устройства: теплая крыша и холодная крыша.

Теплая крыша – включает в себя утепление всей внутренней площади подкровельного пространства, то есть каждый скат крыши утепляют минеральной ватой и слоем пароизоляции, предотвращающей минвату от намокания. Если чердак не используется под комнату, дополнительного утепления нижнего перекрытия не требуется, если на чердаке будет мансардная комната, перекрытие, которое будет выступать полом, так же можно утеплить минватой. Плюс, для мансардного помещение потребуется вентиляционный выход, который выводят на крышу.

Этапы утепления проходят следующим образом: в пространство между стропилами и обрешеткой заводят пласты минваты, подогнанной под Ваши размеры. Рекомендуемый слой утепления 200мм. Сверху стелют пароизоляционную мембранную пленку. Потом можно закрыть утепление фанерой, или ДСП. 

Холодная крыша – это когда утепляют только перекрытие. Пирог будет состоять из кровельного покрытия, обрешетки, контробрешетки, гидроизоляции и стропил. Внутри чердака можно закрыть стропила фанерной плитой. 


Данная конструкция позволяет крыше «дышать» за счет циркуляции воздушных потоков между оболочками от свеса до конька. При этом, потоки воздуха выносят тепло из подкровельного пространства, зато, за счет того, что верхняя оболочка остается холодной, ледяные наросты на поверхности не образуются.
Со стороны жилого помещения обязательно кладут пароизоляционные материалы, которые можно утеплить минватой. 

Подводим итоги:

·        Данная публикация, прежде всего предназначена нашим клиентам, для ознакомительных целей об устройстве кровли;

·        Соорудить крышу с нуля – сложный и кропотливый процесс, и без специальных знаний и умений сделать это самостоятельно очень трудно.

·        Вальмовые крыши, и крыши, усложненные мансардными окнами рекомендуется делать строго по инженерному проекту.

·        Все данные по сечению бруса, шага стропильной системы, узлов соединения, кровельного покрытия и устройства внутреннего подкровельного пространства – данные сугубо индивидуальные, на них оказывает влияние даже регион Вашего проживания.

·        Правильно построенная крыша прослужит Вам десятки лет, поэтому экономить на стройматериалах не рекомендуется.

·        Получить полную консультацию, а также заказать услуги по обустройству кровли на любом этапе, Вы можете у нас. 

  1   2   3   вперед >>

Вход на сайт

Обратный звонок

+380